Yachting autour des Cinque Terre

Réputés pour leur beauté, les villages côtiers des Cinque Terre se distinguent le mieux du pont d’un bateau.

Une sorte de paradis avec des étapes, les Cinque Terre est une dispersion de villages incroyablement escarpés, incroyablement beaux sur la côte ligure italienne, à l’ouest de La Spezia. C’est un domaine qui peut être frustrant à explorer. Ne pensez même pas à apporter une voiture: il n’y a pas de route côtière, seulement une route tortueuse avec des voies sinueuses vers les villages – qui ont un nombre strictement limité de places de parking. Le train local, bien que charmant, court à un horaire diaboliquement complexe jonché de symboles mystérieux indiquant des restrictions de la variété «jours ouvrables sauf le samedi pendant les vacances scolaires». Certes, il y a le sentier du littoral, probablement le plus célèbre des sentiers de randonnée d’Italie: le trek de cinq heures nous emmène à travers des paysages magnifiques, des vignobles en terrasses de Sciacchetrà et de soudaines piles de maisons. Cependant, le sentiment d’aventure est diminué par le fait que les randonneurs doivent payer un péage pour le sentier en haute saison et se frayer un chemin à travers de grandes parties de marcheurs âgés brandissant des alpenstocks aux couleurs criardes.

Il y a cependant une solution. C’est la mer, et j’y étais, en passant devant les Cinque Terre sur un yacht élégant, profitant de l’espace et de l’intimité, ainsi que d’une vue incomparable sur les cinq villages perchés.

Les Cinque Terre

La capitale provinciale, La Spezia, dominée par une immense base navale et des chantiers navals, est le principal point d’embarquement pour les Cinque Terre. Mais son port en eau profonde est principalement occupé par des navires de guerre et des super-yachts, alors je pars de l’autre côté de la baie à Portovenere, une ville maritime pittoresque avec une seule voie étroite qui monte à l’église gothique rayée de San Pietro. Les maisons de Portovenere, qui servent de résidences et de bastions maritimes interdits, sont peintes de couleurs vives, en bandes verticales d’une pièce de large et de six ou sept de haut. L’effet – du moins jusqu’à ce que je me souvienne de remettre mes lunettes – était un énorme code-barres multicolore qui scintillait au-dessus du quai bordé de cafés.

Non loin de Portovenere, en direction de l’ouest, il y a une brusque entaille de roches Rosso Ammonitico rose-roux. Juste au-delà, une traînée de maisons basses vacille au sommet d’une crête, au milieu de vignobles en terrasses héroïques. C’est Schiara; et c’est le dernier village authentiquement rural sur plusieurs kilomètres.

 

Villages dans les Cinque Terre

Pour les Cinque Terre proprement dites – les villages de Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza et Monterosso – sont devenus victimes de leur propre charme. Au cours des 20 années que j’ai visité cette partie du monde incroyablement belle, j’ai vu l’anglais devenir la langue par défaut des salutations pour les vendeurs fatigués, vu les normes des restaurants s’effondrer et a remarqué la croissance d’un Venise style ‘nous et eux’ mentalité parmi les habitants qui ne sont pas par nature peu accueillants.

Avec un nombre de visiteurs de 180 000 par jour en août dans une zone de moins de 5 000 habitants, ce n’est pas surprenant. La création, à la fin du millénaire, du Parco Nazionale delle Cinque Terre, qui a bien fonctionné, a beaucoup contribué à contrôler les conséquences environnementales de l’invasion touristique; mais le coût humain est moins facile à contrôler.

 

Visiter les Cinque Terre

C’est pourquoi un bateau est un excellent moyen de voir la région. La vue sur le cadre précaire des villages est extraordinaire, parfois irréelle: les maisons colorées semblent parfois avoir été greffées photographiquement sur les pentes vertes, en terrasses et les rochers gris tourterelle. L’effet est particulièrement frappant à Riomaggiore, où ce sont des maisons de style génois de quatre ou cinq étages qui ont été construites sur la pente raide, plutôt que de petites maisons. Le bateau vous permet également de rester à l’écart des excès du tourisme. Vous pouvez dériver dans les petits ports, faire une halte assez longtemps pour nager, s’imprégner de l’atmosphère, boire un verre et flâner dans la rue principale avant de reprendre la mer.

Vernazza, une ville des Cinque Terre

Une telle incursion nous a amenés à Vernazza, qui est probablement le plus charmant des cinq villages et est donc envahie par les visiteurs de mars à octobre. Mais assis à l’extérieur du restaurant Gambero Rosso, surplombant le port minuscule et les falaises stratifiées follement pliées qui le flanquent, avec un verre de vin Vermentino légèrement pétillant et une assiette de risotto aux fruits de mer épicé avec du curry (peu orthodoxe, mais ce genre de travaux) est un délice. Surtout avec le bateau de sauvetage en vue.
Comme les Cinque Terre n’ont pas d’installations portuaires à proprement parler (à Manarola et Riomaggiore, Les pêcheurs doivent transporter leurs bateaux dans la rue principale), nous nous sommes dirigés vers l’ouest, vers la station balnéaire de Sestri Levante.

Villes dans les Cinque Terre

Sestri s’est avéré être une ville balnéaire charmante, sans prétention, mais pas sans élégance, avec un centre historique animé par des façades ludiques en trompe-l’œil. Il a une poignée de bars tranquillement, un ou deux restaurants décents, une grande pâtisserie belle époque appelée Rossignotti et quelques hôtels de luxe de la même période. Le Grand Hôtel Villa Balbi possède des portes à flanc de lion; quand je suis passé, un chat tigré se prélassait sur la tête d’un lion. Pour moi, cependant, l’esprit de l’endroit a été résumé par le grand balancier des kiddies sur la plage. Au lieu de «Le pique-nique des ours en peluche», les petits ventres étaient forcés d’écouter Stan Getz alors qu’ils étaient en train de piquer. Maintenant c’est la classe.

Où manger dans les Cinque Terre

La cuisine ligure est un délice, basé autant sur les produits de la terre que sur les prises quotidiennes des bateaux de pêche. Mais le volume de touristes dans les Cinque Terre a érodé les normes de restaurants ainsi que les sentiers. En général, plus vous allez loin des rues principales et des ports, mieux vous mangerez. Il y a des exceptions à cette règle, l’une d’entre elles est Gambero Rosso à Vernazza (piazza Marconi 7 00 39 0187 812265; www.ristorantegamberorosso.net). Il prend ses pâtes et fruits de mer au sérieux et a un emplacement enchanteur, directement sur le quai. L’autre restaurant en bord de mer à recommander est La Lanterna à Riomaggiore (via San Giacomo 46; Tel : 00 39 0187 920589; www.lalanterna.org), une trattoria accueillante avec une terrasse extérieure, qui sert de grandes et honnêtes assiettes de spaghetti aux anchois de Monterosso. sauce et poisson grillé frais-hors-le-bateau. Le Miky Miky de La Dolce Vita à Monterosso (via Fegina 104; Tel : 00 39 0187 817608; www.ristorantemiky.it) est une autre option fiable, avec moins de vue, mais avec un haut niveau de service et des ingrédients de première qualité.). Il a aussi une assez bonne carte des vins.

Mais les deux meilleurs restaurants Cinque Terre sont loin de la foule, dans les collines en terrasses de vigne. Pour arriver à Cappun Magru Cappun Magru (via Volastra 19, Groppo di Manarola, 00 39 0187 920563, dîner Wed-Sun, et déjeuner Sun), vous pouvez soit prendre un taxi de Riomaggiore ou de Manarola (ce dernier n’est vraiment qu’un option pour le déjeuner du dimanche, à moins que cela ne vous dérange pas de revenir dans l’obscurité). Mais Cappun Magru vaut bien le détour. Dans une petite maison de famille dans un hameau agricole, le chef Maurizio Bordoni perpétue les anciennes traditions paysannes de la cuisine des Cinque Terre en proposant des plats tels que la cuisse de lapin farcie à la sauce aux pignons et au citron et le plat typique du restaurant. : cappun magru est un assemblage complexe mais délicieux de poissons, de fruits de mer, de légumes et de biscuits de bateau. La liste des vins comprend des étiquettes difficiles à trouver provenant de petits producteurs locaux. L’autre grand restaurant de haute altitude de la région est Ciliegio (località Beo, Monterosso al Mare, 00 39 0187 817829, fermé le lundi). Vous ne pourriez pas demander plus qu’une assiette de trofie – des torsades de pâtes courtes – dans une sauce à l’espadon et à la tomate riche en herbes, avec une carafe de vin blanc fait maison, servi dans un endroit avec une vue sur les vignobles à la mer. Mais si vous réservez à l’avance, vous obtenez plus: un minibus gratuit monter de la poste à Monterosso.

Posts created 10

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Articles similaires

Commencez à saisir votre recherche ci-dessus et pressez Entrée pour rechercher. ESC pour annuler.

Retour en haut